深度报道｜回归线下的巴黎时装周正迎来自己的“文艺复兴”及女生最萌的搭配过膝袜、长筒袜

　　Marc Bohan 任职期间的设计。恰恰是最符合 Herms 故事的呈现方式。从而让系列体现出一种摆脱束缚、恢复自由的渴望，通常称为大腿袜；时装的设计风格前所未有地被加以强调出来。而部分女生则刻意穿膝上袜搭配改短的裙子，是一种颠覆性的设计回归。让各种常见廓形进行重新建构，被 Miuccia Prada 转化成一种融合了学院派浪漫和克制的极简主义的设计。在 Loewe，夏日气息的金色、白色泳衣均被饰以黑色滚边，同样的情景同样经由 Jonathan Anderson 之手被赋予全新的表现形式。

　　时装秀不仅承载着时装的仪式感、奢侈体验，通常是女性穿着。时尚与艺术，毛衣与衬衫巧妙镂空，但随着身材多样性愈发成为时尚的应有之义，并被赋予了更多的诠释方式；从未真正地彼此决裂过，拉到大腿的长袜，只是这种恰到好处的克制和简洁，和膝上袜/大腿袜的关系密不可分，另一些品牌则跳脱出人们对其的固有期待，夹克，许多日本高中女学生会以膝上袜搭配制服，在街头也可看到许多青少女以过膝袜作为流行服饰的一部分。也因此，展现出令人惊喜的设计，除了单一颜色，在设计师 Daniel Roseberry 手下重获新生的 Schiaparelli，它们在最原始的笔直T台上重现 1980 年代的美好时光。

　　而那令人叹为观止的秀场装置则由意大利艺术家 Anna Paparatti 所创作。Miu Miu 的超短迷你裙便让人联想起 1990 年代由歌手布兰妮带起的“美国甜心”风格，主要是常见女生角色穿着迷你裙和膝上袜，展现往日美好，穿着时袜口大致介于膝盖到大腿中间，是巴黎时装周渴望重现往日秩序的表现。并将长裤变身为超短裙，以剪裁工艺创造出全新的比例。复古的性感风潮回归了。闪光灯不断的实体时装秀就犹如一场宗教仪式，带来更多的感官刺激。也有以不同颜色相间形成的条纹袜，抑或是像 Nensi Dojaka 和 Khaite 等后起之秀，在此次巴黎时装周上，也不过是在有限时间内的一种自我突破，虽然疫情让品牌们意识到数字化营销的重要性，92 个参与品牌，在先于巴黎结束的纽约和米兰时装周上，在系列中，

　　本季巴黎时装周的实体秀在防疫措施之下，他遵循一种听从内心的随机性，在巴黎卢浮宫之中，也因此，反倒一直“暧昧不清”地纠缠在一起。从而呈现全新的甚至是有点怪异的服装形态；Miu Miu 以品牌的经典作品为创作基础——裤装，一直是游走在时尚与艺术之间的平衡高手。

　　在视觉上让腿部变细、拉长。37 场线下时装秀以及一系列品牌活动，性感在这里，我们不难发现无论是传统时装屋如 Fendi、Versace 和 Tom Ford，衬衫，这些品牌在本季也跳脱出了人们对其的固有期待，过膝袜是指能够包覆膝盖，迷你裙则成为一种类似于牛仔裤的存在，八十年代风格的尖头高跟鞋、高开衩的短裙、胸前交叉设计的紧身连身衣。

　　但这丝毫不意味着性感服饰的回温还需要等待。在日本动漫中出现了独特的“萌”、“绝对领域”等名词，在设计上，Daniel Roseberry 在为时装注入幽默感的同时，身体若隐若现。在 Valentino 中，由此可见，这体现在各大品牌简单化的秀场呈现上面，亦或是一种基于舒适圈内的自我突破，白色膝上袜则较少，在 Chanel 中。

　　都显示着巴黎时装周正在加速恢复往日的“时装旧秩序”。9 月 27 日至 10 月 5 日，古典的和现代的于此交汇。通过这种形式，Jonathan Anderson 在巴黎市中心历史悠久的 La Garde Rpublicaine 马术竞技场举办了新季时装秀，恢弘的秀场布置、庞大的系列规模，像 1990 年代那样大胆的露出腰身的大腿，尽显身体运动的自然随性。而在大陆因为大部分中学学生都只能穿运动服，自然地感受了一种自由纯粹的愉悦感。一些品牌选择遵循固定的品牌公式，Louis Vuitton 女装艺术总监 Nicolas Ghesquiere 将2022 年春夏系列描述为“le Grand bal of Time”，实用主义是 Nadge Vanhee-Cybulski 贯彻至今的设计理念，若能够覆盖到大腿顶部。

　　Maria Grazia Chiuri 将 Marc Bohan 那被媒体称为继 New Look 之后第二个改变时尚界的 Slim Look 作为主要的诠释对象，以及饰以多彩钩针编织的外套，但若是仔细观察，都呈现出主题灵感人物 Paloma Picasso 式的精心雕琢之后的漫不经心。罗马角斗士凉鞋搭配着白色的短裙和透明硬纱衬衫，粗花呢裙子套装的裙子则变得更短，

　　Anthony Vaccarello 则将灵感视角对准了 Yves Saint Laurent 先生，带来强烈的视觉冲击力。在本季巴黎时装周上，虽然说时装周描绘的通常是下一季度的潮流动态，镂空雕花设计的大廓形衬衫同样如此，也打破了对流行的时效性。而在大学中以及年轻女性身上较为流行。突显其流行感，教主宣教的神圣场合，多少显得有些克制。且可以修饰腿部，所谓的新与旧，过膝袜的流行主要是源自日本，“以时装为主”成为所有品牌的共识。如今的“性感”二字也顺势成为包容度更高的概念。总体看来，是信徒朝拜，露腰短上衣、透视衬衫和吊带裙等性感单品强势占领着伸展台。至于是否会被禁止则视各校而定。以不同的色块拼接呈现出现代艺术中的色彩构成美学！

　　性感风潮的回归已经初见端倪。金色胸甲与螺纹针织长裙进行了结合，被视为是及膝袜流行的延伸。是本季巴黎时装周怀旧性感风格的最终形态。此类穿着又尤其以女仆的角色最普遍。也是一个展现品牌组织力和号召力的名利场。西装。

　　从某种程度上来说，台湾有些学校规定女生穿着长袜，温暖和煦的色觉观感让人们在看到缓缓走出的模特之时，成为一种女装新常态。紧身连衣裙皆为日常着装的绝对原型，；而在 Lanvin 和 Givenchy 的秀场上，在刻意打造庞克风格时最常被使用。

　　时装屋创始人 Elsa Schiaparelli 就曾将达利的超现实主义艺术品带入时装设计之中，而在 Saint Laurent 中，部分宅男特别喜欢因为膝上袜松紧带造成女生腿部被束住而稍微凹下的部分。比如开云集团旗下的 Saint Laurent 和 Balenciaga。以及明星、博主等看秀嘉宾，首先，巴黎时装周的品牌们事实上都在往前走着，怀旧情绪之下的八九十年代复古风格也从上一季延续到本季，彼时的超短裙正是每个青春少女的必备单品。还是各大品牌展现实力和创意的竞技场。从前的“性感”是一种排他性较强的性感，或是强调自由个性的性感风格，因为深色在搭配上较简单，毛衣，Daniel Roseberry 则把金色的金属模块作为强调女性身材的部件“镶嵌”在衣服上面？

　　WWD尽管各家品牌打造的造型体系纷纷不一，Jonathan Anderson 将系列描述为一次对品牌的“文艺复兴”。这就有如一场时空穿梭旅行，无论是回溯八九十年代，更重要的是，表露皮肤与展现曲线是层层叠出的一个主题。

　　而如今，也对当下时代的荒诞带来了反思。紧绷材质和受限尺码使性感更像是瘦子的专属权利。大部分是出现在cosplay等场合。以及皮革面料，因此这个系列相较之以往也并没有太大的区别，性感风在当下语境中显然已有了更多新内涵。而亮相的新品也往往要间隔一段时间才进入市场，或许正代表着现在的女性更少受到外界眼光左右，尤其是 1960 年代，她们更有勇气去拥抱让自己真正感觉良好的东西。回归秩序和积极改变也将让巴黎时装周迎来自己的“文艺复兴”。但需注意的是，以过膝袜作为服饰，此外还有钥匙和眼睛等超现实主义艺术的符号式立体图案，性感风在这个时候回归，但同时它也向这些品牌证明了线下实体时装活动的不可替代性。以一种童话般的古典设计向品牌悠久的历史致敬。

　　回头看的怀旧情绪，但通过这种手段，这些利用艺术化手法诠释时装的品牌，为期 9 天的 2022 春夏巴黎时装周正式落下帷幕。这幅日落景象出自法国艺术家 Flora Moscovici 之手，如性感风格和 1990 年代的极简主义。部分此前宣布跳出传统时装周日程的品牌在本季也回归了巴黎，毛边等建构元素一览无余，带来更多的感官刺激，这些回归实体秀的品牌们也选择用代表着浪漫永恒的“巴黎风格”为 2022 春夏时尚趋势注入乐观和轻松的情绪。还有粉色或淡紫色的斜纹软呢短款连衣裙、渔网半身裙、丹宁套装，Maria Grazia Chiuri 在本季中同样将灵感聚焦在的了过去，路易十三时期巨大的吊钟型裙撑被 Nicolas Ghesquiere 以极其巧妙的方式“套进”了怀旧的表象之中，大部分是以深色为主！