回顾 2022 秋冬巴黎男装周：Virgil Abloh 在 LV 的最终章NIGO 在 KENZO 的首秀

　　北京时间 1 月 24 日，2022 秋冬巴黎男装周正式落幕。整个日程为期 6 天，共有 75 家品牌参与，其中 14 家品牌安排了线下秀，其余品牌都是以创意视频的形式发布新系列，在这些品牌中也还是有将近一半在线下设了 showroom 向买手和编辑展示实物。

　　这是 Virgil Abloh 为 Louis Vuitton 路易威登打造的第 8 个篇章，也是最终章，遗憾但美好的巧合是，将数字“8”横放便是“∞”无穷符号。据悉，Virgil 生前已将完成了这个系列的绝大部分创作，最终的成品也是由和他长期合作的创意团队和合作伙伴完成的。因此整场秀一面带有生者对逝者动情的追忆，一面也明显是 Virigl 在 LV 这 4 年来所构建的叙事的延续。

　　值得一提的是，LV 在巴黎时间 1 月 20 日下午和晚上共办了两场秀，整体的概念是一致的，但编排上还是有许多不同，比如晚上场有 Naomi Campbell 展示了一套新造型，Tyler, The Creator 则骑着自行车参与了演出。

　　“孩童的视角”和“形而上主义”是这个系列的两个关键词，这体现在 Caleb Femi 执导的电影序幕和设置在巴黎圣殿市场的 Louis Dreamhouse 秀场，也体现在最终的服装上。

　　从某种意义上来讲，“孩童的视角”和“形而上主义”在 Virgil 的设计中是有交集的，它们都意味着不受限的思考模式，这样的例子在秀场上随处可见，比如坐在餐桌旁演奏的 Chineke! Orchestra 乐团、利用蹦床挑战地心引力的舞者、穿裙装的男士、油漆桶造型的手袋……

　　这场秀安排在了巴黎薇薇安拱廊街（Galerie Vivienne），这是高田贤三在巴黎首场时装秀的举办地，当年品牌还不叫 KENZO，而是叫 Jungle Jap。那是 1970 年，恰好是 NIGO 出生的年份，而他也成为了继创始人之后，首位执掌 KENZO 创意大权的日本设计师。

　　至于这个系列，Pharrell Williams 给了非常精准地概括，他说：“上世纪 50 和 60 年代的衣服在 80 年代被重新生产，但通过的是 2020 年代的视角。”上世纪 80 年代正是 NIGO 的青少年时期，当时 50 年代的复古美式风格在日本颇为流行，最终也形成了一种日本美式复古风格，这种流行于 80 年代的风格也正式 KENZO 这个系列的主基调。

　　同时 NIGO 也从品牌档案库里调取了一系列有象征意义的元素，包括虎头和 Poppy（虞美人花）图案等 KENZO 代表性的元素，还有高田贤三的手稿。

　　这场秀也透露了 KENZO 在未来一些策略上的变化，首先品牌将 2022 秋冬男装和女装同步发布了，虽然依旧有分男装和女装，但整体在往模糊性别的方向走。另外，KENZO 也宣布将采用每月限量 drop 的上新模式，这一操作类似于街头品牌的模式。

　　DIOR 的秀场复刻了亚历山大三世桥，更准确地说是一个冬日早晨里的亚历山大三世桥。这种程度的复制让你不禁要想，是直接在桥上办秀还是 1:1 复制排场更大？

　　自从 Kim Jones 加入 DIOR 以来，每季和一位艺术家展开联名已经成为了品牌的常规操作，而本季他的联名对象则是 Christian Dior。当然，这是一句玩笑话。这一季 DIOR 男装没有做艺术家联名，但 Kim Jones 从 DIOR 早期的作品中寻求了灵感，你可以将这理解为一场 Kim Jones 和 Christian Dior 穿越时空的对话。

　　在本季新品里你可以看到 DIOR 早期女装建筑感廓形的影子，包括对经典 Bar Jacket 的重塑；另外，像铃兰、幸运星、玫瑰、藤格纹、豹纹等 Christian Dior 钟爱的符号也不难辨识。

　　而这番致敬背后是有特殊原因的：今年是品牌创立 75 周年。1947 年 2 月 12 日 DIOR 在巴黎发布了首个系列，和这场男装秀的举行时间其实也非常接近了。

　　同时，今年还是 DIOR 和制帽大师斯蒂芬·琼斯（Stephen Jones）合作 25 周年，Kim Jones 还特别邀请他和自己一起在秀后谢幕。

　　AMI 时隔两年回归线下秀，在布隆尼亚尔宫发布了 2022 秋冬男装和女装系列。Alexandre Mattiussi 本季的灵感来自每天在地铁里遇到的各种各样的人，因此，位于法国证券交易所前总部的秀场也被重塑成了地铁隧道。

　　地铁是社会学家热衷于研究的场所，Mattiussi 也认为这是“感受城市内社会及文化多样性、体验时代精神、观察趋势演进的完美场所”。

　　从设计师在巴黎地铁的观察出发，这个系列自然非常巴黎。它一方面具备某种可以被归纳总结的巴黎风格，同时也强调了个体的差异，大胆跳跃的荧光色、人造皮草、豹纹等态度鲜明的装饰元素加强了其中的个性，同时这些单品在搭配上是非常开放的，秀场上就已经展现了多元的搭配可能，而到了消费者手中，这种可能性会进一步被拓展。

　　JIL SANDER 的秀场设置在巴黎乔治五世大街著名的美国圣三一大教堂，秀场以环形呈现，中央垂下巨大的圆形气球。

　　向来简约纯粹、喜怒不形于色的 JIL SANDER 本季更多一份表达的欲望。针织的大量运用、印花的通体呈现、丝巾作为腰带等等细节，赋予了这个系列更多人情味。

　　线条简约的西装搭配编织风格的围脖，原本格格不入的细节在对比下，带有一份独特微妙的平衡感。这种不过火的巧妙碰撞贯穿了整个系列。

　　爱马仕继续将秀场安排在法国国家家具管理馆，古典华丽的巨幅挂毯成为了秀场的背景。

　　精美的挂毯写实地描绘了古老宫殿和自然的美景，和它们形成呼应的是 Véronique Nichanian 设计中丰富细腻的质感，不过前者具象，后者则更抽象也更自由。

　　Dandy 风格影响了 Nichanian 这一季的创作，整个系列具备 Dandy 骨子里的考究体面，但同时更贴近当下的生活方式。整个系列没有夸张的视觉表达，也没有显而易见的品牌标识，更多是向内的设计，考虑了服装和穿着者的关系，比如凑近才能感知到的微妙的面料细节，再比如通过对立材质的组合带来独特的穿着体验等等。

　　都是 19 世纪上半叶创立的品牌，LOEWE 和爱马仕在今天的风格差异就非常巨大了。LOEWE 本季的秀场设在巴黎网球俱乐部，秀场布置了艺术家 Joe McShea 和 Edgar Mosa 打造的场域装置《旗帜，巴黎 2022》。LOEWE 的男孩们踏着白沙，穿行在彩色丝带间。

　　整个系列透着男孩的幽默。真实的肉体和肉体印花你是否能够分辨？人脸印花的 T 恤是伪装的面具还是自我的表达？过紧的套装和异形下摆的 T 恤是否是合理的存在？

　　牛仔裤腰间的巨大“Hello”字样、大衣背面的屁股印、特殊位置的心形镂空、“黏”在贝壳上的手袋、袖口和腰间漏出的微光……所有这些细节无关任何严肃的话题，就是逗你会心一笑，再顺便嘲讽一把那些自以为是的严肃。