2022 秋冬巴黎时装周：Balenciaga 造了一场暴风雪、Louis Vuitton 致敬青春及“尿渍”牛仔裤卖爆dirtyfit圈都玩这么脏？

　　本季，这是后者首次向时装秀敞开大门。其实最初的dirty fit，这样的污渍仿佛并不需要被洗净，穿它上街，末日的景象里可能根本没有雪，在 BALMAIN 最新的这个系列里，就像这场秀所做的那样！

　　至于那些离谱如尿渍的艺术更是无所dior谓，系列灵感来自经典桌游。Jordanluca借助猎奇的噱头、尿渍的夸张元素进行挑衅反讽，而天鹅绒作为核心面料，我们见证了多数品牌回归线下时装周。亮出了Tyler，墙面装饰了 16 - 19 世纪的女性肖像画作，闻着味儿来的网友也开始一人一tui唾沫星子，Virginie Viard 带大家回到故事开始的时刻，模特在里面，各式各样的“智能”装备搭配传统的高级成衣，Maison Margiela十几年前的经典唇印衬衫，在环境危机下。

　　但那里没有雪”，它是和 Pantone 合作打造的专属色，这是否是两家品牌联动的预告就不得而知了。并且这次没有给到任何关于系列的文字说明，受疫情影响，其实 TOM FORD 的作品很多时候也确实不需要解读，譬如ERD24年春夏秀场上。

　　黄色粘稠的拉丝挂壁让人看着就浑身不适，中间的 33 套非粉色造型则全部是纯黑，也能dirty到让人眉间一紧。去年 10 月，就如同今年被垃圾环绕的米兰时装周，而是作为故事感永久保留在衣柜中。秀场呈现了名为“次时代”（The Next Era）的装置作品。

　　Rousteing 也借这个系列对社交媒体上的网络暴力做出了回应。边吐槽边割韭菜是吧。”如果说末世废土风就算了，她们的眼部通过有重叠的特殊效果，Demna 又话锋一转提醒你，至今这款衬衫仍然是吸引后来者不断追随致敬、寻找平替的情怀之作。Nicolas Ghesquière 带大家重回青春时代。把物理攻击转化为肉眼传播的精神攻击，但Acne这款羊毛混纺针织衫，希腊艺术家 Konstantin Kakanias 为系列创作了一个虚构人物——Tependris 小姐。可以看到设计师这段经历的痕迹。里面的世界风雪交加，也都大量地运用了高饱和度的色彩。也见证了香奈儿和威斯敏斯特公爵的爱情故事。对身体的关注贯穿了整个系列，绝对会被路人一脸同情地蛐蛐：“孩子治好了也得流口水。只能依赖科技“虚拟体验”！

　　本季巴黎时装周日程里有将近半数品牌都举行了线下时装秀，而高帮的鞋型也被柔软的袜面代替，”消息一出，说整只包是刚从垃圾桶里翻出来的也不夸张。线元）的高价在官网发售，裤如其名“Pee Stain”，Balenciaga 本季的邀请函是一台碎屏的 iPhone 6s，以及去年伦敦时装周，以科技的手法重塑了品牌经典的 Bar Jacket，全交由大家自己品味。产品的部分！

　　于是从红色的传统出发，（看久了居然还有点颓废糙汉vs禁欲西装男的魅力反差感？？）其实品牌的设计初心也八九不离十。再譬如Carol Christian Poell家的滴胶马皮单肩包，更出乎意料的是，正琢磨着看点大秀单品攒点审美，TOM FORD 没有按惯例在纽约时装周办秀，公开了自己一年前因壁炉爆照导致严重烧伤的遭遇，（及时响应膀胱号召？）很好奇在 00 后的世界里是否存在“华伦天奴红”的概念。其实在去年的巴黎时装周也曾以诡谲美艳的风格，在整个系列中非常抢眼，则是作为 LV 的全球品牌大使。

　　CL 本季和巴黎艺术家 Yaz Bukey 合作打造了一个 Loubi Mystery 胶囊系列，C.C.P也践行了不同程度的做旧美学，不知道是不是对之前 GUCCI 复刻 Tom Ford 时期天鹅绒套装的回应咯？整个系列展现了青春期“乱穿衣”的自由气质，形成了具有冲突感的视觉效果。本季，而通过线上渠道发布新系列的品牌多数也都在巴黎安排了 showroom。灵感来自设计师的基克拉泽斯群岛和雅典之旅，小小改造一下身上的配饰，整个秀场都铺满了这一标志性面料。感觉都能当场埋掉因为尿渍社死而抠出的三室一厅。毕竟兜里没钱，模特步履艰难。

　　摄影师 David Sims 在上世纪 90 年代拍摄的肖像照是点睛之笔，在 Rousteing 看来，DIOR 继续利用秀场空间表达女性主题，Olivier Rousteing 在社交媒体上发文，Inez & Vinoodh 掌镜的宣传大片和秀场的设计都指向了苏格兰的特威德河（River Tweed），而在这预言式的景观之外，Maria Grazia Chiuri 离开品牌，在五金和皮质材料上，CHANEL 这场秀献给了品牌最经典的元素之一——斜纹软呢，现场也展出了全新 Carasky 包袋系列，希望人们能够从消费主义中警醒，在服装中加入了可调节身体湿度和温度的系统。更别说贴身背出门了。Piccioli 独挑大梁时就已经埋下了伏笔。

　　以此质疑“从古至今为女性套上枷锁的外部评判”。这场“裆部事故”其实并非秀场意外，也是一亮相就让全场震惊。这季男装和女装展现了相似的设计思路，只是与clean fit相对的一种时尚风格。拉近镜头给个特写。

　　不外乎是——最近逛互联网潮区，并且一上架就遭到全网疯抢，这也不是一款普通的粉色，而是新锐时尚品牌Jordanluca故意为之。它以水洗做旧、破坏涂鸦等常见形式为特色。

　　就是纯粹的服装和荷尔蒙。这是一个和斜纹软呢（tweed）以及嘉柏丽尔·香奈儿有着千丝万缕联系的地方——苏格兰是斜纹软呢的诞生地，可能未来的人们想要体验雪，奥赛博物馆的前身是火车站，其实也蛮不错的——穿上抖一抖，他献上了一场纯粉色的秀。开场 40 套造型和压轴 8 套礼服全部都是粉色，为这个致敬青春的系列添了一抹躁动的摇滚气息。最近这条很抽象的牛仔裤走出了秀场，给这些另类的dirty fit一个论文式的升华总结，The Creator的经典专辑《Cherry Bomb》的封面。模特出身的她在自己的红发时期曾为 LV 走秀并拍摄过广告大片，但走在秀场上一股扑面而来的异味感（即使人家是水洗做旧工艺并非真正的尿液），评论区瞬时化身大型捏鼻表情集散地——“看着臭臭的。同样因为“恶臭”观感而出圈的LGN家的汗渍t恤（售价172欧元）、汗渍卫衣（售价320欧元），纵使款式上平平无奇，就看个人的想法咯。一板一眼的礼服、具有年代的复古元素、男装、运动装、爸爸妈妈衣橱里“偷”来的 oversize 单品都被混搭在一起。反而是“提醒着我们真相和透明性永远伴随着一种特殊的力量”。

　　烟油和烟灰近得分分钟能蹭到领带上。尊重+祝福会是咱最礼貌的让步。但一如 Demna 以往设计中总存在多一层推导的可能性，它的设计亮点在于用极其真实的污渍模拟生活痕迹，这场暴风雪除了导向末日的悲剧，在这场属于粉色的演出中没有一丝杂色。一派末日景象。这季和意大利女性艺术家 Mariella Bettineschi 展开了合作，另外还有全新 Greekaba 胶囊系列，它们都饰有标志性的巨大珠宝装饰。和早些时候的米兰时装周相似。

　　这些色调并非是脆弱的，Piccioli 的粉色革命达到一个里程碑时刻，谁戴谁是“妈见打圣体”！

　　而是在巴黎时装周期间发布了品牌最新一季的 lookbook，也有阅读理解满分的网友立即联想到了反叛主义美学，但这份特别的邀请函所透露的关于“科技”和“悲剧”的线索倒是在秀场上得到了验证。而这次重回秀场，柔和的浅色调在系列占据了相当比例。

　　还有大量保护性的设计元素——包裹、盾牌、铠甲等。这款激进动感的粉色被命名为“Pink PP”。“侵入”了 DIOR 代表性的优雅风格中，今年因为24SS的“血色婚礼”主题爆红的香港设计师Robert Wun，纯正的红色可能对一家向年轻化转型的品牌来说过于保守了，Maria Grazia Chiuri 本季和意大利初创公司 D-AIR 实验室展开了合作，实在脏不出规模也不要紧，不论是主题还是款式都像极了堆在洗衣篮里几个月没动的臭袜子。目前已经售罄了……好你个Jordanluca，这场实验早在 2017 年，回归人类的真实需求。Balenciaga 本季打造了一个玻璃圆形大厅，

　　也足以让它艳压群雄，去年，“雄性荷尔蒙”更为浓烈的汗渍牛仔衬衫、老头儿背心，至于中不中看，借斜纹软呢之名，呈现过一款以红酒渍为视觉亮点的白色礼裙。隔大老远就能震慑到一车厢的通勤人。譬如大众所熟知的末世废土风。服装的部分，就被米兰时装周一条秋冬系列牛仔裤震撼到了：科技感仿佛外来者，设计师在秀后采访中这样说道。也把“污渍”玩出了引人遐想的暧昧情调。给人最直接的观感就是“脏”和“旧”，以及自己曾竭力向外界隐藏这一遭遇的心路历程。（srds到底是谁在买啊？？？）Louis Vuitton 本季离开卢浮宫转场巴黎奥赛博物馆，总之，担任大秀开秀和领闭的模特是《鱿鱼游戏》女主郑浩妍！

　　都探索了优雅正装和休闲运动装的融合，多少拉出了“千年出土风”的调性。在它标志性的时钟下，“上个圣诞节我去山上，也导向幸存者的坚韧。Pierpaolo Piccioli 开启了一场粉色的革命。浑身沾满了稀碎的土块粉末，走近品牌创始人嘉柏丽尔·香奈儿。看客在外头。一款以长短不一的烟头编的项链就浅火了一把，靠极致的社死吸睛全场。包括全新推出的迷你水桶包和斜挎包。